小暮淳の源泉ひとりじめ

　　　　⑦ 「カースト制度とバクシーシ」


　インドを旅行中、僕らは入国後の数日と出国前の数日、知人であるデリー在住の日本人の家に世話になった。

　デリーの中心から6～7㎞南にあるハウズ・カス通りは、ゴールデンシャワーと呼ばれる黄色い花をたわわに付けた街路樹がつづく、閑静な住宅街だ。
　どの家々も高い塀をめぐらす、白い鉄筋コンクリートの瀟洒(しょうしゃ) な造り。
　表札は、すべて外国人の名前である。
　ここがインドであることを、忘れてしまいそうになる一画だ。

　僕がお邪魔したＳ邸も、３階建てで広い庭のある大きなお屋敷だった。
　しかし、それより何よりも驚いたのは、その家にいた使用人の数である。

　コックを兼ねたお手伝いさんが１人、日本車を運転するドライバーが２人、チョキダールとよばれる門番が交替制で３人、それとスィーパー(掃除人) とマリ(庭師) がいて、計８人である。
　これでも少ないほうだと言う。
　多い家では、さらに仕事が分担されていて、洗濯をする人、給仕のみをする人、家によってはアヤ(子守り女) がいて、10人以上いるのが普通である。

　なぜ、そんなに使用人がいるのかと言えば、それはカースト制度がある国だからだ。
　その話をインド人にすれば、必ず 「インドにカーストはない！」 とイヤな顔をされる。
　事実、独立後の新憲法では、カーストによる差別を禁じており、法的にもカーストは存在しないことになっている。
　が、この国の習慣には、現在でも上下関係や差別感が根強く存在していることは、旅人の僕にでも分かる。

　インドには、色を意味する 「ヴァルナ」 と呼ばれる “四姓” にあたるカースト(身分) がある。
　バラモン(司祭)、クシャトリア(武士)、ヴァイシャ(平民)、そしてシュードラ(奴隷) という肌の色による身分の上下階級である。

　これに 「ジャーティ」 という生まれを意味する、職業による差別が加わってくるのだから、ややこしい。
　その区分は、2,000以上あるといわれている。

　その中で、特に問題とされているのが、いわゆるアウト・カースト(不可触民) たちである。
　カースト内の位置すら与えられないこの人たちは、“触れただけ” “見ただけ” でも汚れるものとして差別されている。
　インド国内に１億人近くいるとされているこの人たちは、社会的地位が現在でも、非常に低い。

　インドの上流階級の家に使用人が多いのも、そんな差別によるものだ。
　「私が床掃除などできるか！」
　「トイレ掃除は、アチュート(不可触民) の仕事だ！」
　と、自分の身分を誇示するために起きている不都合なのである。


　住宅街から一歩外へ出ると、貧しい人々の姿が目に入る。
　道路の脇や大きな木の下には、無数の人の群れが老若男女を問わず寝ている。
　あたかも行き倒れのような格好で、地面に伏したままの人、人、人……。


　少女が倒れていた。
　15、16歳だろうか。
　目をつむったまま、ピクリとも動かない。

　死んでいるのかもしれない。
　ハエが彼女の鼻といわず、頬といわず、止まっていた。


　日陰のある駅の構内は、若干、涼しいのだろうか。
　魚市場のマグロのようにボロ布にくるまった人々が、所狭しと横たわっていた。
　どんなに上手く身をかわしたつもりでも、時には彼らの手や足を踏みつけてしまう。
　それでも、決して怒鳴られることはなかった。

　時おり、首をもたげたうつろな眼差しが返ってくるだけである。


　子どもの乞食も多かった。
　どこまでも、どこまでも後をついて来て、「バクシーシ(おめぐみを)」 をくり返す。

　バザール(市場) を歩いているときだった。
　僕の前に小学生くらいの少女が、なにやら針金で作った人形のようなモノを抱えて現れた。
　しかし、次第に近づくにつれ、それが人形ではないことが分かった。
　ガリガリにやせ細った赤ん坊だったのだ。

　「バクシーシ」

　蚊の鳴くような声で、真っ黒な手を差し出してきた。
　あまりのショックに、僕は何をすることもできなかった。


　ジャイプルという砂漠の入口にある町では、乞食の多さと非道さに驚愕(きょうがく) した。

　指や手がない者、両足がなくスケートボードのような滑車を付けた板で動き回る者。
　また、ハンセン氏病や象皮病 の子どもたちを多く見かけた。
　そして彼ら、彼女らは、ことさらに自分の不具の箇所を強調し、同情を求めて金を要求してきた。

　この子らは、生まれつきにして不具なのではないらしい。
　親が “もらい” が多いことを願って、手足を切断するのだと聞いた。

　乞食の子は、乞食。

　一生乞食として生きる子の末を思えばのことだという。
　あまりの残酷な姿に、何度となく、目をそむけた。


　　＜つづく＞